一般来说附件的开针有两个方法，一是附件的尺寸去乘以缝盘针种号，我觉得这个方法没有考虑，纱支的粗细，字码的疏结，织片的组织，以及和附件缝合部位的形状！！所以我认为是不准的。但它就有个套口很顺不用拉伸的好处。二是用附件的尺寸去乘以附件组织密度，但由于附件一般都是罗纹，其横密的确定又是要有相当的经验的，所以也是不太容易操作的。

      有什么好的办法可以把纱支的粗细，字码的疏结，织片的组织以及附件缝合后的形状串起来考虑呢？

        我想纱支的粗细，字码的疏结其实都反映在织片的横密中了，比方说16针机，其单面的横密是厘米=9.2针，   这个9.2是一定考虑了手感的，而手感就一定和纱支的粗细字码的疏结有关！

        所以我就想了一个办法，这办法还需要完善，我写给大伙，一起来试验了。

        我首先做一个试验，在一个织片上量取10厘米的宽度，然后掐住10个厘米的两端模仿套盘拉伸，看能拉到多少厘米，我试了多次，我觉得10厘米拉12个厘米是没有问题的，也就是说大片的某个部位在盘上可以拉伸到其尺寸的1。2倍还能套得上，而缩小1.2倍来套也似乎没有问题。就是说把附件套盘的针数控制在缝盘针种号正负的1.2倍之中就可。

      我就用9.2乘上0.92=8.64
      这里了9.2是指一个厘米有9.2针就是单面的横密了，
      这个0.92就是修正值，它可以根据纱支的粗细字码的疏结来调节的。比方说纱支粗，字码疏，横密就可能是8点几，这时你就可以用横密来乘以0.93或者更多一点（这个在下面再来详说了）

    这个8.64就是附件组织的横密了。到这里就有好几种算法了，我们按最简单来算：
      8.64*55（门襟长）=475针
      这个475针在20针盘上套得上或者说合适吗？来检验一下了：
      55/2.54*20（20针盘缝）=433针
      475/433=1.096（倍）
      好了，在拉伸1。2倍的范围内套上是没有问题的了。

      工艺的表述格式和语言不一样。做订做的一份单只要做的横机工看懂，理解上不出歧义就可。工厂里一份单可是几十个可能是更多的横机工做同一份单，要这么多的人在理解上不出问题所做衣一样就很重要了。所以工厂里的工艺单每一个字都有其固定的含义，开后领中收中留中落各个含义不同。

      再者每个工厂里的写法都是不一样的，初到一个厂一定要按这个厂里的习惯来写，否则就算是版房里的工人看懂做出来了，出大货时车间的工人也会看不懂的。做订做的工艺员由于写习惯了自己固有的写法，在短的时间内完成这个转换而且在计算上和方方面面都不出差错是很难的。

      两者对成衣的要求不一样。做订只要衣顾客穿得合适就OK！是没有人去拿尺寸来量衣的各个部位的尺寸的，可是在工厂里衣尺寸是客人给的，每款衣都要经过多次量取尺寸，一些具体尺寸都是有很严格的规定的。

    两者的工艺员对毛衫质量的侧重点也是不一样的，做订做只能一次成功不容许做第二次，所以做订做的工艺员习惯上往往在第一次是很在意尺寸和衫形的，这样在做订做时由于工艺表述得简单就不显得慢了，这个习惯在工厂里就显得相当的慢了！工厂里的工艺员可以做初样，修正样，加上客人也是要修改一些因素的，所以工厂里的第一件是要的是快，第一件的质量就可以将就一点。

      还有很多的不一样，不多说了。

       所以做订做的工艺员要想在工厂里写好工艺是要有一个过程的，首先就是要有一个平和的心态，要能够忍受人家的瞧不起和白眼。难啊！不懂就是不懂不要装懂，要虚心的学（但工厂的老板不是请你来学的！）。

       工厂里有许多专业术语，做订做的工艺员对这些也是不太了解的。 _|F* XF;L|  
        谷波曼波柳条珠地小字码拉力全长拉力生密熟密下机长度缩率，这些行话其实一说就清楚，可第一次人家说你怎么连这个都不懂？接下来你就可以知道你在同事面前的份量了。

    就算你写工艺有一身的本领，但你在工厂是在人家限定的范围内写而人家对这个范围内的东西是很熟悉了，拿到一款不用多加考虑就可以做了，而你不熟悉就一定要问就一定要思考，这样就慢就显得你的水平差！而且随着每一个新款式的出现就愈加显出你的“笨”和“慢”！久之你的水平在大伙的心目中是最差的，你不服气都不行！

      就算你写工艺有一身的本领，又怎么样呢？！不是一样的受气！

    我可以这样说了，少有我写不出来的款式，我对衫形的理解也是很好的，一次成形率也高（不好意思啊我太狂妄了，在这个论坛中有多少能人啊，我是不应该这样狂妄的！不过我说的是事实！）

    不说了，再说就是罪过了！

    总之做订做的工艺员不要轻易的到工厂，如果你有志于此一定要有恒心，要有不百折不回的毅力！

    同样工厂里的工艺员也不要轻易去做订做，如果你有志于此也一定要有恒心，也要有不百折不回的毅力！

　　这只是时装袖的做法，不适合其它的袖形。

　　用横直密乘以各部位的尺寸＝毛衫的针数行数是工艺人通用的没有争议的方法，但是取各部位尺寸值的方法就是各不一样的，不过最后的数据都差不多的。

　　我取各部位尺寸的值有公式法、推码法。推码法是在公式法的基础上揉合修正值以一套成品尺寸为基础来推放其它成品尺寸各部位尺寸值的方法。它的好处是：易掌握

　　为了适应现代横机0在标尺中间的现状我前后幅开针按胸围的1/4乘以横密计算，肩宽、袖口、袖肥大也按其的1/2乘以横密计算针数。

　　几个术语的解释：挂肩＝斜肩高+袖窿深   袖窿深就是夹圈   斜肩高是颈和小肩交接点向外水平延长至肩宽往下至斜肩的垂直高度。袖肥在就是袖片最宽的部位。

　　我下工艺的方法是：第一步取直的尺寸乘以直密＝行数；第二步取横的尺寸乘以横密＝针数；第三步求行－针－次画弧使衣片成形。在这里我只取尺寸不做工艺计算。

　　其实有了一张含有各部位尺寸的图纸，你乘以什么机器的横直密就是什么机器的工艺单

　　举例说明
　　衣长57   胸围90   袖长53   肩宽38   单位厘米   不收腰没有上胸宽

　　前后片尺寸的取值
　　第一步：求直的尺寸。从上往下取
　　斜肩高：3～4.厘米（定尺寸）我取3.5厘米（ 它的公式是胸围的1/20－1厘米）。

   　袖窿深：90的胸围取19厘米，（定尺寸）

　　胸围每大或小1厘米其每大或小0.1厘米。

　　57－3.5－19＝34.5（含罗纹高）就是前后片的腋位下长了。前后领宽7厘米。（定尺寸）
　　后片胸围宽：22厘米（它的公式是胸围的1/4－0.5厘米）
　　前片胸围宽：23厘米（它的公式是胸围的1/4＋0.5厘米）

　　胸围每大或小1厘米其每大或小0.25厘米。

　　前后肩宽：38X0.92（修正值）/2＝17.5厘米
　　前后领宽的1/2＝7厘米（定尺寸）
　　单肩宽＝17.5－7＝10.5厘米

　　第三步求行－针－次（略）

　　袖片尺寸的取值
　　弟一步求直的尺寸，从上往下取
　　袖山高：13～14厘米（定尺寸）我取13.5厘米
　　袖身长＝53－13.5＝39.5厘米（含罗纹高第二步求横的尺寸
　　袖肥大：90胸围取16.5厘米（它的公式是胸围的1.5/10＋3厘米）

　　胸围每大或1厘米其每大或小0.15厘米

　　袖山头大4～5厘米（定尺寸）

　　  那么胸围是90厘米它的各部位尺寸是：斜肩高3.5厘米、袖窿深19厘米、后片胸围宽22厘米、前片胸围宽23厘米、前后肩宽：17.5厘米、前后领宽的7厘米、单肩宽10.5厘米、袖山高13.5厘米、袖肥大16.5厘米、袖山头大4～5厘米。
　 女式毛衫只要记住了90胸围的一套各部位尺寸，就可以来推放其它。

          呵呵，这只是我的方法，说出来仅供大家参考，也许随着我认识的提高，我会进一步的修改它的。

　　水平有限啊，别笑我啊！